Чаша унитаза устанавливается к полу с помощью двух основных способов: проводится установка с помощью болтов, как правило, требуется два или четыре болта, и второй способ – установка чаши к деревянному поддону, расположенному в полу или приклеенному к полу с помощью качественного клея. Но в нашей стране установку на деревянные подножки можно встретить очень редко, проще воспользоваться болтами.
Демонтаж старого унитаза
Как и в любых ремонтных работах, нужно начинать с демонтажа старого оборудования. Как убрать старый унитаз:
- Вылейте воду из бачка;
- Подводку воды аккуратно отсоедините, в том случае, если подводка гибкая, можно открутить ее от бачка и водопровода. Металлическая подводка выпиливается, срезают небольшую часть трубы, а потом резьбу снимают со стороны водопровода. Делается это для того, чтобы было место для новой подводки;
- Перед удалением старого унитаза нужно хорошенько подготовиться, унитаз нужно очистить с помощью дезинфицирующих составов. Можно воспользоваться хлоркой, но наденьте резиновые перчатки, чтобы не травмировать кожу рук. Наденьте защитные очки, если вы планируете разбить унитаз, так как мелкие осколки могут попасть в глаза;
- Избавьтесь от старых болтов унитаза, если он был закреплен на болты – открутится их, но если он закреплен цементом, нужно разбить его вместе с унитазом в тех местах, где он закреплен. Когда снимите унитаз, наклоните его чуть-чуть назад, чтобы вылить оставшуюся воду;
- Избавьтесь от гофры, нужно отсоединить раструб. Если раструб сделан из пластика или чугуна, придется вытащить унитаз и разбирать раструб, но можно спилить его под нужный размер;
Монтируйте сливную гофру прямо в канализационный раструб, но предварительно проведите герметизацию гофры с той стороны, где она соединяется с канализацией. Обязательно очистите раструб и нанесите герметик. Нужно вставлять гофру очень плотно, после чего закрывать ее вход с помощью тряпки или заглушки, так как если об этом забыть, запах канализации будет поступать в квартиру ежедневно.
Многое зависит от того, ровный ли пол в туалете, если он ровный – монтируйте его на болты. После покупки унитаза вы можете посмотреть на способ крепления старого, а потом провести монтаж по той же схеме. Дюбеля из пластика предварительно высверливают, после чего заменяют на новые. Но учтите, что отверстия не должны быть шире новых дюбелей, иначе новый унитаз будет шататься. Сделайте новые отверстия, соответствующие нужному размеру. Просто поставьте унитаз на то место, где вы его установите, после чего отметьте на полу места для креплений, взяв во внимание длину подводки и гофры, а также размер унитаза.
Если унитаз был установлен и закреплен на цемент, придется проводить очистку от оставшегося цемента и углублений, во многих случаях можно увидеть закладную вместе с цементом. Пол вы можете сделать ровным с помощью раствора из цемента, далее поставить унитаз поверх стяжки, и закрепить его сквозь влажную стяжку к предыдущей деревянной закладной. Когда все высохнет, можно затянуть шурупы. Но учтите, что старая закладная находилась там слишком долго, поэтому может сгнить рано или поздно, так что ознакомьтесь с ее качеством еще до установки.
Аккуратно вбейте дюбеля в заранее подготовленные отверстия в полу, как правило, они без проблем входят в пол. Именно от предварительных процедур перед установкой зависит качество и простота установки нового унитаза.
Установка унитаза
Перед установкой нужно ознакомиться с основными правилами сантехнического обеспечения обычной квартиры. Нужно видеть систему в полном размере, как правило, начинается все с поступления воды, а заканчивается сливом воды из квартиры. За это отвечают напорные водопроводные трубы, изготавливаемые из прочной стали, но в последние годы сталь уже не так актуальна и трубы производят из меди. Так как медь никогда не ржавеет, трубы гораздо привлекательнее и качественнее, но и стоят гораздо дороже. Коррозия стальных труб связана с тем, что они не проходят оцинковку, такие трубы имеют черный цвет. Внешне черные трубы без оцинковки видны сразу, на них видны сварные швы, при оцинковке швы скрываются, потому что защитный слой имеет толщину около 40 мкм. Наносят защиту на внутренний и внешний слой для улучшения надежности.
Трубы имеют разный диметр условного прохода, но также берется в расчет внутренний диаметр труб. Многое зависит от плотности стенок труб, разделяют усиленные, легкие и обычные стенки. Чтобы соединить трубу, нужно пользоваться тройником или муфтой, так же, как и фасонными частями. Если трубы имеют один диаметр, можно использовать такие же трубы для соединения, но если они отличаются – пользуются муфтами. Если есть повороты трубопровода, нужно использовать угловые муфты. Тройники помогают в создании ответвлений, а чтобы установить пересечения труб по одной плоскости, нужны крестовины.
Любые отводные канализационные трубы сделаны из серого чугуна, при этом внутренняя и внешняя сторона имеет защитный слой нефтяного битума. Благодаря нему образуется защита от коррозии и вода слабее трется об внутренний слой. Если взять во внимание нужду в герметизации труб, можно понять, что места соединений должны быть хорошо проработаны. Одна из частей трубы цилиндрической формы устанавливается в раструб, а потом используют паклю для устранения зазора, и дополнительно укрепляется цементно-песчаным раствором. Вход трубы оснащается сифоном в тех местах, где происходит подключение оборудования сантехники к отводной части канализации. В данной ситуации сифоны служат гидравлическими затворами, которые закрывают поступление газов из канализации в квартиру. Теперь, когда вы знаете про основные нюансы в работе канализации, вы сможете без особых проблем установить унитаз очень быстро.
Вы можете выбрать любой способ установки из всех, что мы приведем ниже. Либо вы зафиксируете новый унитаз при помощи шурупов, установленных прямо в дюбели, либо закрепите унитаз к деревянной доске. Для установки шурупами потребуется плиточный или цементный пол, в противном случае установить унитаз не получится. Самый надежный и удобный способ установки – монтаж к тафте, которая представляет собой деревянную доску, установленную внутрь выемки пола. Ее делают из проолифленной древесины, например, дуба, а снизу закрепляют несколько анкеров, которые поддерживают устойчивость доски и не дают ей перемещаться. Наиболее простые анкеры – гвозди, забитые внутрь в порядке шахматной доски, но головки должны выступать минимум на 30 миллиметров. Внутрь выемки наливают раствор из песка и цемента, внутрь утапливают деревянную доску вместе с гвоздями. Когда раствор засохнет, нужно закрепить унитаз с помощью простых шурупов. Для того чтобы в дальнейшем можно было открутить шурупы, их обрабатывают автомобильной графитной либо тавотом, но чем бы вы их не обрабатывали, нужно положить шайбы из резины, которые снижают риск повреждения станины унитаза.
Другой способ установки заключается в использовании эпоксидного клея, но перед началом работы нужно очистить поверхность от возможной пыли и грязи, а также избавиться от жира. Далее проводится обработка корундовым камнем, это делается для образования шероховатости. Вновь обезжирьте поверхность и нанесите смолу слоем около 5 миллиметров, потом прижмите унитаз к полу со всей силы. Так как клею и смоле нужно время для засыхания, нужно подождать не менее 12 часов, желательно оставить его сохнуть на ночь. Из-за сильного запаха придется покинуть квартиру.
Чтобы не было проблем надо продумать подключение к отводной линии. Унитаз подсоединяется к отводу канализации, который именуют выпуском. Он бывает как угловым, так и прямым. На выпуске есть канавки, их нужно обработать суриком, предварительно разведенным в олифе. Далее выпуск обматывают прядью смолы, но учтите, что нужно оставить место до выпуска 5 миллиметров, чтобы она с ней не прикасалась. Если смола попадет внутрь трубы, придется долго проводить очистку. Потом нужно провести установку канализационного отвода, но кольцевой зазор заделывается при помощи жгутиков из льняной пряжи, после чего добавляется цементно-песчаный раствор. Швы нужно замотать бинтом, а потом нанести часть раствора.
В конце установки нужно провести соединение со смывным бачком. Если вы установили его к полочке унитаза, придется закрепить патрубку с помощью резиновой манжеты к горловине. Небольшая ее часть одевается непосредственно на патрубок, но другие части выворачиваются на обратную сторону и вновь одеваются, но открыв торец патрубка. Потом их совмещают вместе, и часть манжеты крепится прямо на горловину. Но иногда бывают ситуации, когда бачок монтируется на стену на небольшом расстоянии от унитаза. Если проводится такая установка, нужно установить дополнительную трубу, и другой конец обработать паклей или суриком. Горловина вместе с трубой подключаются к манжете, которую закрепили к трубе с помощью очень тонкой проволоки. В конце установки вы должны проверить работу унитаза и смывного бачка, все ли работает корректно? Есть ли шум или течка воды? Если есть – проверьте, в каком месте вы допустили ошибку и исправьте ее.
