Наиболее типичные дефекты, появляющиеся со временем у дверей, — это расшатывание деревянной коробки, вделанной в стену, и петель навески на коробку.
В первом случае коробку необходимо укрепить, для чего потребуется дрель и сверло диаметром 10-12 мм с победитовым наконечником, чтобы можно было просверлить не только коробку, но и стену на глубину не менее 50 мм.
Дверь снимают с петель, удаляют наличники и придают коробке правильное положение. После этого в ее вертикальных брусках сверлят несколько отверстий, в которые забивают металлические или деревянные, на эпоксидном клее, штыри. Такие меры позволят надежно зафиксировать коробку в нужном положении, исправить перекосы и развалы.
Расшатавшиеся петли укрепляют следующим образом: старые шурупы вывинчивают, смазывают клеем (или впрыскивают его в гнезда шурупов шприцем), после чего вворачивают обратно и дают клею полностью затвердеть. Если же гнезда сильно разбиты, то петли лучше перенести на новые места, выбрав пазовые углубления под них стамеской. Изношенные петли часто приводят к оседанию двери, в результате дверь задевает за коробку и не закрывается. Это можно исправить, надев на ось каждой петли маленькие кольца, изготовленные из согнутого гвоздя или стальной проволоки подходящего диаметра. Если хорошо смазать такое «наращение» сточенных петель, то оно послужит своего рода подшипником, который улучшит ход двери.
Старые филенчатые двери со сборной клееной рамой часто рассыхаются и растрескиваются, что может привести к перекосу и снижает прочность. Чтобы восстановить такую дверь, нужно в местах стыка брусков прикрепить металлические уголки на шурупах с потайной головкой, а лучше на «саморезах» подходящей длины. Большие щели в деревянной поверхности дверей заделывают с помощью реек, посаженных на клей. После того, как он полностью затвердеет, выступающие из массива части рейки срезают. Мелкие трещины заделывают шпатлевкой по дереву при помощи резинового шпателя, а затем вся поверхность тщательно зашлифовывается наждачной бумагой вручную или при помощи ручной шлифмашины. Аналогично устраняют дефекты оконных переплетов, балконных рам и других поверхностей из цельной (непрессованной) древесины. Иногда старым дверям дают новую жизнь, обшивая их лицевую и изнаночную стороны листовым ДВП или даже шпоном. В первом случае можно наклеить или прибить поверх ДВП накладные филенки, а затем аккуратно выкрасить дверь, что значительно улучшит ее вид. Краску обычно растушевывают вдоль поверхности, наносят в два-три не слишком толстых слоя, не считая грунтовочного.
Для межкомнатных дверей подходит большинство интерьерных красок и эмалей, а для наружных дверей и окон лучше использовать водостойкие экстерьерные (фасадные), среди которых есть специально предназначенные для деревянных поверхностей. Кроме того, нужно учесть, что многие краски требуют предварительной грунтовки для получения хорошего результата, т.к. древесина может быть достаточно рыхлой и впитывать растворы. Перед покраской собранных оконных рам и стекольчатых дверей поверхность стекла прикрывают листами бумаги, чтобы защитить от брызг. Если краска все-таки попала на поверхность стекла, то ее удаляют ветошью, смоченной в растворителе. Засохшие брызги или полосы можно аккуратно соскоблить тонким лезвием.
При окраске деревянных конструкций применяют, как правило, три основных вида кистей, которые различаются по ширине щетины:
флейц, наиболее широкая, предназначенная для больших площадей — панелей обшивки, листов ДВП;
ручная кисть средней ширины наиболее универсальна, удобна для покраски рам, отдельных брусков, плоских широких филенок;
филеночная кисть — узкая, для тонких работ — годится для покраски реек, филенок, доводки стыков и т.д.
Помимо перечисленного могут применяться валики и специальные кисти для художественной декоративной покраски, нанесения орнамента и т.д. Они сильно различаются по ширине, жесткости и форме щетины.
Разумеется, при отделке может применяться не только покраска, но и лакирование, обивка тканью, кожей, оклейка декоративными пленками и листовыми пластика
