Красить стены, полы, потолки и прочие элементы дома или квартиры можно разными красками и разными инструментами. Один из самых популярных и общеупотребительных инструментов для нанесения красок – малярный валик. Разновидностей валиков существует немало, и каждый из них имеет свое предназначение и отличается от других внешним видом – материалом и размером «шубки».
Валиком называется часть инструмента, состоящая из пластмассового, деревянного или алюминиевого цилиндра с надетой на него мягкой шубкой, которая впитывает краску и затем при перекатывании наносит ее на окрашиваемую поверхность. Знакомая нам конструкция из ручки и изогнутого металлического стержня (бюгеля), на который и надевается валик, называется станком или просто рукояткой.
Классификация малярных валиков
Немаловажно, кроме терминологии, знать общепринятую классификацию валиков, чтобы при покупке буквы на ценнике не казались вам еврейской грамотой. Отечественные валики делятся на четыре группы, каждая из которых имеет свою маркировку. Первая буква – всегда В, что означает «валик». Вторая обозначает материал, из которого сделана шубка. А третья, если она есть, – это область применения.
Первые три группы предназначены для нанесения на поверхности лакокрасочных составов. ВМ – валики с меховым покрытием; ВМП – валики с меховым покрытием для окраски полов; ВМУ – те же валики, но предназначенные для окраски вогнутых углов; ВП – это валики с полиуретановым (поролоновым) покрытием для работы с водно-клеевыми составами. По правилам меховое покрытие для валика должно изготавливаться из овчины или шелковой основы, покрытой ворсом из химических нитей.
В последнее время в продаже появилось очень много импортных валиков. Их ассортимент настолько велик, что необходимость выбора порой озадачивает даже опытного специалиста. Сложности добавляет и то, что у каждой страны-производителя свой способ классификации. Например, производители Финляндии делят валики на семь групп.
Мини-валики в основном используются для окраски небольших или труднодоступных поверхностей, в том числе и углов. Миди-валики – один из самых распространенных типов у маляров-любителей. Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно: критерием такого деления, как правило, является качество шубки и диаметр стержня. Для профессиональных инструментов характерно более высокое качество материала и диаметр стержня от 9 мм. Фасадные валики характеризует наличие внутренней промежуточной набивки и более совершенной системы подшипников. Благодаря этому, в сочетании с увеличенным диаметром, валик крутится медленнее, чем обычно, и при работе с таким инструментом краски разбрызгивается значительно меньше.
Каркасные валики очень удобны в работе, так как легко огибают неровности. Кроме того, они на 20-35 % дешевле традиционных валиков. Особенность этих валиков указана в их названии: шубка надевается не на цилиндр, как у остальных, а на специальный каркас из проволоки или полимера. Специальные валики подразделяются на валики для пола, волнистых поверхностей, агрессивных и структурных материалов, ламинирования и для прикатки обоев.
Кроме размеров малярного инструмента нужно обратить внимание на материал, из которого сделана его шубка. Здесь ситуация выбора еще больше осложняется и запутывается тем, что для названия одного и того же материала каждая фирма использует свои символы. Даже шубки, выполненные из одного материала, могут различаться между собой по другим параметрам. Например, мини-валики изготавливаются из нескольких видов поролона: нормального и высокоплотного с плотностью 30 и 60 кг/м3 соответственно.
Естественно, более плотный валик служит дольше. Поролоновые валики, используемые для высококачественной окраски лаками и водно-дисперсионными красками, выпускаются двух цветов: темно-синего (высшего качества) и густого желтого цвета. Полиакриловые валики из материала под названием мелир, имитирующего мех ягненка, выпускаются трех цветов (в порядке возрастания качества): голубого, желтого и светло-зеленого, а валики из перлона (полиамид) бывают белого, светло-желтого и светло-зеленого цвета.
Выбирая валик, кроме материала самой шубки, надо обратить внимание и на его совместимость с тем лакокрасочным материалом, который вы собираетесь использовать. Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам: чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того, по полоскам можно определить способ ее изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика – значит, она сшита, и ее можно заменить. Если они располагаются поперек или наискосок, то шубка клееная, и заменить ее нельзя.
Большинство шубок к мини-вадикам и миди-валикам – клееные. Они не слишком долговечны, так как лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Но есть и плюсы. Процесс их изготовления довольно прост, а, следовательно, эти валики дешевле остальных. Шубки к универсальным, профессиональным, фасадным и специальным валикам, как правило, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются новыми.
Отдельно стоит сказать о так называемых фактурных валиках (для создания фактурных поверхностей). Их выпускается довольно много разновидностей, каждая из которых рассчитана на определенный вид работ с текстурными отделочными материалами, и множество других вариантов. В заключение отметим некоторые особенности станков (рукояток) для валиков. Они различаются не только по размерам бюгеля, но и по общей длине. Есть короткие – 30 см, средние – 35–45 см и длинные – от 50 см. Если же то, что вам нужно покрасить, находится далеко, то имеет смысл приобрести специальную рукоятку-удлинитель. Длина выпускаемых удлинителей колеблется от 0,7 до 4 м.
Есть и еще несколько элементов, которые предназначены для того, чтобы сделать вашу работу валиком более удобной и качественной. Многие фирмы выпускают специальные поддоны, комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и скребки для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска, и поверхность, по которой можно прокатать валик, чтобы добиться его равномерной пропитки. Словом, перед тем, как начать с помощью краски превращать свою квартиру во дворец, не поленитесь потратить время и выбрать подходящий инструмент, и тогда работа доставит вам удовольствие.
Как выбрать шуруповерт?
Беспроводные дрели-шуруповерты
Эти аппараты с автономным питанием, совмещающие мощность, удобство использования и быструю зарядку аккумуляторов, были по достоинству оценены как профессионалами, так и мастерами-любителями. Мы протестировали и представляем вам 11 наиболее распространенных двенадцативольтовых моделей дрелей-шуруповертов. Легкость и удобство в обращении сделали беспроводные дрели-шуруповерты многофункциональными инструментами. Их можно быстро приспособить для такой тонкой работы, как, например, полировка различных поверхностей. В последние годы на рынке появились портативные электроинструменты со встроенными заряжающимися аккумуляторными батареями. Им отдается предпочтение из-за удобства использования и сравнительно невысоких цен. Технологические достижения в этой области, как правило, связаны с достижениями в производстве аккумуляторов.
Мощность большинства портативных электроинструментов зависит от напряжения и силы тока. И несмотря на то, что сейчас имеются инструменты с мощными батареями на 14,4 В, преимущество остается за двенадцативольтовыми, в которых наилучшим образом сочетаются мощность, автономия, вес и удобство. Уменьшение времени зарядки аккумулятора — тоже немаловажный фактор. Все модели нашего обзора снабжены зарядными устройствами, заряжающимися в течение 1 часа. А некоторые модели комплектуются вторым набором батарей, позволяющим не простаивать во время работы. Все машины продаются в комплекте с зарядными устройствами «1 час», однако некоторые производители предлагают устройства, позволяющие тратить на подзарядку аккумуляторов 8-15 мин.
Характерные отличия
Первым определяющим фактором при выборе дрелей-шуруповертов может служить форма и расположение их рукоятки. Классические модели имеют «пистолетные» рукоятки сзади. За них достаточно удобно держаться при сверлении или завертывании шурупов. Но положение безымянного пальца не слишком удачно и поэтому, чтобы удерживать дрель в нужном положении, приходится прилагать некоторое усилие. Рукоятки, расположенные по центру тяжести машины, намного удобнее. С ними почти не устаешь и точность работы бывает значительно выше. Горизонтальное положение для таких дрелей наиболее естественно. Сверление твердой древесины требует большой скорости вращения сверла и сильного нажима. Также необходимо крепко держать инструмент, для чего можно браться за его переднюю часть второй рукой.
Выбор в пользу удобства использования определяет место расположения мотора, коробки скоростей, механизм регулировки крутящего момента и ударного движения сверла — функции перфоратора, если таковая имеется. Расположение этих узлов друг за другом, общее для всех представленных здесь классических моделей, позволяет избежать потери энергии и облегчает процедуру замены каких-либо частей.
Блок двигателя, коробка скоростей и механизм, регулирующий крутящий момент вращения сверла или отвертки, обычно объединены в секционный блок, что позволяет избежать перекашивания. Некоторые модели предусматривают возможность замены угольных щеток электродвигателя дрели. Регулирование крутящего момента на большинстве дрелей-шуруповертов осуществляется кольцом-переключателем. Крутящий момент и скорость сверления и завертывания шурупов имеют по две механические скорости, рассчитанные на разные материалы. Электронный регулятор плавно изменяет скорость вращения патрона для точности при сверлении. Инерционный тормоз мотора позволяет сэкономить время: за 15 минут можно ввернуть около 150 шурупов.
Автоматический патрон состоит, в основном, из двух поворачивающихся в разные стороны колец, обеспечивающих зажатие сверла или отвертки. Никель-кадмиевые аккумуляторы рассчитаны на разную силу тока, в зависимости от мощности машины. Патроны с автоматической блокировкой оси дрели очень эффективны и просты в использовании: так, например, в моделях BOSCH можно обходиться одной рукой. Снятие и установка на место аккумулятора — часто производимая операция. Поэтому батарея должна иметь такую форму, которую легко поставить на отведенное ей место. Существующие на рынке дрели-шуруповерты делятся на две категории: одни относятся к профессиональным и приобрести их можно в специализированных магазинах, а другие считаются любительскими и продаются в хозяйственных магазинах.
Болгарка
Угловые шлифовальные машины в народе получили простое название –«болгарки». Они специально предназначены для резки твердых металлов и камня, обдирки, зачистки, шлифовки поверхностей и т.д. Рабочим инструментом «болгарки» является абразивный диск для резки или шлифовки определенного типа материала. Каждый конкретный диск предназначается для строго определенного типа материала. В противном случае вы можете лишиться диска или, что еще хуже, получить серьезную травму. Что касается диаметра диска, то именно эта характеристика определяет функциональные возможности «болгарки» : чем больше будет диаметр диска, тем глубже вы сможете сделать разрез.
Немного о характеристиках
Важной характеристикой подобного электроинструмента является скорость вращения шпинделя на холостом ходу. Ключевым моментом при расчете оптимальной скорости вращения шпинделя является тот факт, что линейная скорость поверхности режущего инструмента в точке касания к поверхности заготовки должна быть близкой к 80 м/с (относительно этой заготовки). По этой причине скорость вращения дисков большого диаметра ниже, чем у меньших по размеру. Ведь чем выше диаметр диска, тем больше длинна окружности, и тем с большей длинной рабочей поверхности инструмента соприкоснется обрабатываемая поверхность за один оборот шпинделя.
Потребляемая мощность – не менее важная характеристика «болгарок». Этот показатель тесно связан с максимальным диаметром рабочего инструмента. Ведь диск с крупными габаритами имеет большой вес и испытывает более значительные нагрузки. Помимо всего, мощный инструмент выносливее, он не так быстро нагревается и отличается длительным сроком службы. Поэтому профессиональные угловые шлифмашины, предназначенные для длительной работы, мощнее своих непрофессиональных собратьев.
Как правило, все модели «болгарок» оснащаются системой «мягкого пуска». Благодаря наличию этой системы, в момент включения инструмента не происходит значительного броска тока, что делает возможным его подключение к бытовой электросети. Некоторые усовершенствованные модели угловых шлифовальных машин оснащаются системой поддержания постоянного числа оборотов диска чтобы, вне зависимости от прилагаемого усилия, рабочий инструмент находился в оптимальном режиме работы.
Существует также система самоотключающихся щеток — такой системой комплектуются дорогостоящие модели. При ее работе, если произойдет кратковременное отключение питающего напряжения, а потом напряжение появится снова, болгарка не начнет самостоятельно работать. Для продолжения работы ее понадобится выключить (при помощи кнопки включения/выключения), а затем вновь включить.
Профессиональные угловые шлифовальные машины и качественные «любительские» дополнительно оснащаются системой автоматической балансировки диска. Суть ее в следующем: в процессе работы диск, как правило, изнашивается неравномерно. Из-за этого «болгарка» начинает вибрировать и затруднять процесс шлифовки. Автоматическая балансировка диска применяется для того, чтобы избежать этого неудобства. Принцип ее работы подобен принципу работы системы стабилизации вибрации некоторых стиральных машин (где применяется подшипник с недостающими шариками).
Для повышения безопасности работы угловые шлифмашины оснащаются специальными защитными кожухами, которые при желании можно переставлять.
Немного выше мы говорили о том, что фирмы – поставщики электроинструмента предлагают как профессиональные «болгарки» так и «любительские» ( полупрофессиональные). В чем же заключаются главные различия между такими углошлифовальными машинами?
Помимо своих видимых отличий в технических характеристиках, профессиональные угловые шлифмашины отличаются еще и тем, что, будучи предназначенными, для более длительной и тяжелой работы, их комплектующие изготавливаются из более долговечных, но, соответственно, и более дорогих материалов. Шлифовальные тарельчатые круги для «болгарок» очень экономны в эксплуатации. Они имеют большой диапазон обработки металла, пластика, древесины и камня.
Обдирочные и отрезные круги. С их помощью можно легко, быстро и экономично разъединять заготовки, и проводить шлифование. При работе обдирочным кругом угол обработки должен лежать между 35 и 45 градусами. Ну а в случае, когда обрабатываемая заготовка требует более плоского положения углового шлифователя, то обдирочный круг должен время от времени стачиваться, чтобы снова получить шлифовальную грань на заготовке. Мы не рекомендуем использовать отрезные круг при работах по широким сторонам металлических заготовок и при резании качающихся заготовок.
Алмазные отрезные круги. Они предназначаются для строго определенного вида материала. Так, диски для гранита предназначаются для очень твердого материала, но в в вязком они могут застревать. Асфальтные диски затупятся в граните, а разновидности для бетона не подходят для известняка. Шлифовальные ленты. Бумажные шлифовальные полотна на шлифовальной тарелке с липучим соединением используют при тяжелых шлифовальных работах. Они подходят для обработки различных материалов: дерева, лака, металла и камня.
Общие правила выбора отрезного круга: перед покупкой проверьте, чтобы круг не был деформирован. На его поверхности не должно быть трещин и сколов. Предпочтительно, чтобы указанное максимальное значение частоты вращения круга было бы не меньше частоты вращения «болгарки». Помните, что упрочняющий элемент не всегда предусматривается конструкцией абразивного круга. О его наличии можно судить по маркировке. Например у российских производителей маркировка «БУ» означает «бакелитовая связка с упрочняющим элементом». Если «У» отсутствует, мы не рекомендуем устанавливать такой круг на болгарку.
Электроплита
Электрической пиле отдают предпочтение в нескольких случаях. Когда работать приходится в замкнутом пространстве (дом, лесозаготовительный завод и пр.).
Если нет проблем с электросетью и длиной шнура, то на садово-дачном участке, где не очень большие объемы работ, предпочтение отдается именно «электрическому» варианту. Объяснение вполне понятно: не требуется приготовления топливной смеси, и, соответственно, эксплуатация пилы значительно дешевле и проще, чем в случае «бензомоторного» варианта. Кроме того, не приходится дышать выхлопными газами.
Наконец, можно выбрать электропилу просто потому, что есть симпатия к «зеленым» и нет желания загрязнять окружающую среду. Основные сферы применения электрических цепных пил можно разделить на четыре класса: сад (и дача), плотницкие работы, строительство и лесопереработка. Для садово-дачных и плотницких работ обычно используются бытовые модели. Что касается строительства и лесопереработки, то эти области применения можно назвать профессиональными, правда, условия эксплуатации существенно различаются.
На строительной площадке электропила работает полный рабочий день, но с частыми перерывами — как правило, несколько раз в час возникает потребность что-либо распилить. На лесопереработке же требования к пиле много выше — завод представляет собой непрерывно действующий конвейер, поэтому пила должна работать круглые сутки практически без перерыва, и, кроме того, от нее требуются большая мощность и длинная шина.
При выборе электропилы можно взять ручную или настольную модель, которая крепится к поверхности верстака. Кроме того, существует много разновидностей обеих моделей. Обычно предпочтительны настольная ленточная пила, способная распиливать древесину как вдоль, так и поперек волокон. Одно из главных достоинств такой пилы — ее универсальность, что обеспечивает как прямолинейное, так и криволинейное распиливание.
Немного о перфораторах
Перфоратор – визуально похож на ударную дрель, но имеет принципиально другой механизм ударной функции. В то время когда дрель просто сверлит ответстие в дереве или бетоне, не только сверлит, но и производит удары, что во мого раз облегчает процесс работ по бетону. Благодаря тому что перфоратор дополнительно к сверлению работает как отбойник становится намного проще не только проходить отверстия в бетонных стенах, намного легче становится прокладка штроб, сверление широких отверстий с помощью буровых коронок и многое другое.
Перфоратор незаменим при ремонте и строительстве, поскольку это в высшей степени универсальный инструмент: практически любой перфоратор может быть использован как дрель и как шуруповерт (при наличии реверса и регулятора скорости вращения сверла). Быстрозажимный патрон освобождает от необходимости использовать ключ для закрепления сверла и многократно ускоряет работу, если приходится сверлить много отверстий различного диаметра, часто менять сверла.
Перфоратор может быть оснащен всеми видами приспособлений, предназначенных для дрелей — от линейки для измерения глубины отверстия до шлифовальных кругов что расширяет возможности интрумента и делает его еще универсальнее. В зависимости от мощности перфоратор может быть профессиональныи и бытовым.
Если вы планируете использовать перфоратор только для ремонта собственной квартиры вам не обязательно покупать дорогостоящую профессиональную модель — бытовой перфоратор решит все ваши проблемы. Если же вам необходимо использовать ваш перфоратор как основной рабочий инструмент, без сомнения, вам просто необходим перфоратор профессиональной модели.
Инструменты для дачи
Мотоблок
Мотокультиватор или мотоблок могут стать незаменимыми помощниками на огороде. Благодаря широкому выбору опций, вы сможете, установит на свой мотокультиватор или мотоблок: плуг, картофелевыкапыватель, косилку, измельчитель, помпу, прицеп или снегоуборщик. Также для более удобной работы можно установить: грунтозацепы, пневмоколеса. В нашем интернет-магазине, вместе с культиватором или мотоблоком можно заказать необходимое вам навесное оборудование.
Перед покупкой мотокультиватора (мотоблока) вы должны быть в курсе, какие функции выполняют эти устройства на приусадебном участке. В этом обзоре мы постараемся рассмотреть основные возможности мотоблока и мотокультиватора.
Вспахивание почвы
Влияет на условия роста, развитие растений и позволяет экономить время за счет уменьшения количества числа обработок почвы в период вегетации. При вспахивание почвы мотоблоком нужно взрыхлить почву на необходимую глубину с оборотом пласта и получить при этом выровненную поверхность. Если почва твердая, на мотоблок устанавливают металлические колеса со шпорами (грунтозацепы) и закрепляют дополнительные грузы.
Фрезерование
Обработку легких рыхлых почв проводят обычным способом с максимальным числом фрезерных звездочек (ножей культиватора) за один проход на глубину 10-15 см. Если почвы тяжелые, то их следует обрабатывать мотоблоком в два-три прохода, увеличивая глубину с помощью сошника, что позволяет достичь однородности почвы. Рабочие фрезы мотоблока и культиватора закрыты щитком для защиты оператора от пыли, комков почвы, камней, поэтому при работе с фрезой запрещается использовать задний ход. Регулировку и замену частей следует проводить только после остановки двигателя мотоблока или культиватора.
Культивация и боронование
Культивирование следует производить для подготовки почвы под посев и уничтожения сорняков культиватором. Существует два вида культивации: сплошная и междурядная. Почва обрабатывается на глубине 8-14 см. Боронование следует проводить до или после посева, но обязательно перед появления всходов, что позволит создать равномерный рыхлый слой почвы, следовательно, уменьшить испарение влаги, а также уничтожить сорняки. При работе мотоблока с культиватором и бороной запрещается использовать задний ход.
Кошение травы
В дополнение к мотоблоку вы можете приобрести навесное оборудование: окучник, картофелевыкапыватель, плуг, стальные грунтозацепы, пневматические колеса, прицеп, газонокосилку, измельчитель (чиппер), водяная помпа и многое другое. В этом разделе мы постараемся более подробно остановится на газонокосилке. Чаще всего встречаются косилки фронтального типа. Режущий аппарат данного типа представляет собой брус с закрепленными с двух сторон ножами с противоположно направленными сегментами. Существуют косилки фронтального типа, для кошения невысокой травы на неровных участках, обочинах дорог, горных склонах. Для предохранения сегментов от повреждения при транспортировке их закрывают кожухом. Мотоблок со сломанными сегментами эксплуатировать запрещено.
Транспортировка грузов
К навесному оборудованию также относиться полуприцепы грузоподъемностью не более 500 кг. Полуприцепы предназначены для перевозки грузов по дорогам, а также при работе в поле. При использовании полуприцепа у мотоблока необходимо установить максимальную ширину колеи. Заносу полуприцепа с мотоблоком при поворотах препятствуют упоры. Надеюсь, эта статья помогла вам сделать правильный выбор и подойти к покупке культиватора (мотоблока) более подготовленным.
