Не секрет, что квартирной жилплощади, как и денег, много не бывает. Это и заставляет многих жильцов отправляться на поиски дополнительных квадратных метров, на балконные просторы. Кто-то разбивает перегородку под окном, разделяющую балкон и кухню, конечно же, забывая о регистрации переделки. Кто-то делает из балкона дополнительную комнату, незаконно устанавливая на нем батареи. Эти вещи оставим на совести мастеров и поговорим о том, как же законно превратить балкон в теплую и уютную комнату. Вообще, под словом «балкон» в русской речи принято называть два пространства. Первое – собственно говоря, это и есть сам балкон, т.е. выступающая из плоскости стены огражденная площадка. Второе – это лоджия, чем называется встроенное, открытое во внешнее пространство помещение, с двух или трех сторон ограниченное стенами. Учитывая, что «балкон» еще издавна прижился гораздо лучше «лоджии», мы также не будем отходить от исконно русских традиций и будем все называть одним словом. С чего же начать? Учитывая, что план работ займет довольно значительное время, для того чтобы не «замочить» или не «заморозить» строительные материалы,
наилучшим вариантом будет остекление.
Остекление
Прежде чем приступить к выбору окон, необходимо определиться, на что же они будут устанавливаться. Если парапет балкона изготовлен из прочной железобетонной конструкции, то в этом случае дополнительных работ возникнуть не должно. Если же в его основе будут металлические прутья, то здесь придется возводить дополнительный парапет. Фактически это самая обычная кладка, выполненная из облегченного керамического кирпича или пеноблока шириной около 10 см. Достоинства кирпича – это высокая прочность и отличный внешний вид, поэтому в случае с гармонично выглядящим металлическим парапетом не придется думать, чем же с наружной стороны обшивать балкон. Правда, металлические работы прирожденных кузнецов встречаются все реже и реже, поэтому гораздо предпочтительнее использовать пеноблоки. Во-первых, такая кладка имеет гораздо меньший вес, а во-вторых, пеноблоки имеют более низкую теплопроводность. Минусом является только то, что они довольно сильно подвержены действию влаги, поэтому без внешней отделки балкона не обойтись. Ее можно сделать, к примеру, из гофрированного оцинкованного железа или пластикового сайдинга.
Кладочные работы могут потребоваться также в случае, если стена с соседним балконом выполнена из асбоцементного листа, или же бетонный парапет имеет недостаточную прочность креплений. Для того чтобы избежать каких-либо спорных вопросов, перед возведением парапета рекомендуем проконсультироваться с фирмой, которая будет осуществлять остекление. Кроме того, некоторые старые балконы не могут нести большую нагрузку, поэтому без взгляда профессионала в этом вопросе не обойтись.
Поэтому вкратце хотелось бы сказать, что если вы ищете практичные, надежные окна, которые будут иметь хорошие показатели по теплосбережению, обратите свое внимание на ПВХ профили с двухкамерным стеклопакетом и обычными распашными створками. Помимо окон и дополнительных комплектующих при утеплении необходимо заказать еще и дополнительные расширительные профили, которые устанавливаются сверху и по бокам рамы, где к ней будет примыкать слой утеплителя. Дополнительное расстояние потребуется в связи с тем, что утеплитель и вся необходимая для отделки конструкция будут занимать довольно большую толщину, поэтому, если не учесть этот факт, часть остекления будет попросту закрыта. Соответственно, размеры расширительных профилей будут зависеть от толщины применяемого утеплителя и внутренней отделки балкона. Даже когда остекление полностью завершено, балкон обычно все еще остается, связан с внешним пространством многочисленными щелями между парапетом, полом и стенами. Здесь хорошим помощником станут полиуретановые герметики и мастики: Гермафлекс, Рабберфлекс, Гермабутил, Эмфимастика и т.д. Для того чтобы герметик во время высыхания не перебрался на уровень нижерасположенного этажа, швы можно предварительно заделать кусками пенопласта, вспененным полиэтиленом, специальным уплотнителем и т.д. После гидроизоляции оставшаяся полость шва заполняется монтажной пеной.
Теплоизоляция
Когда работы по заделке швов закончены, можно приступать к самому процессу утепления. Дело в том, что по законам физики «шуба» должна быть снаружи, то есть утепление должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона (или стена в здании) переходит в зону положительных температур, и вся многослойная конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления были применены «правильные» материалы, комфортность проживания в таком жилище возрастает, а температура воздуха в помещении существенно повышается. Если в квартире стоит счетчик тепла и регулятор температуры, то скоро станет заметно, что за отопление в квартире стали платить меньше. Конечно же, всевозможных способов существует достаточно много, поэтому рассмотрим два варианта: с качественной теплоизоляцией, занимающей довольно значительное пространство балкона, и более скромный вариант, соответственно, занимающий немного меньше места.
Утепление, вариант первый.
Прежде чем описывать сам процесс, давайте разберемся, что же необходимо теплоизолировать? Если вы проживаете в холодных широтах и хотите получить высокие результаты от проделанной работы, тогда теплоизоляционный материал необходимо установить на парапет, пол, потолок и все стены, в том числе и те, которые примыкают к основным комнатам. Даже, несмотря на утепление выше/ниже расположенных и соседних балконов, поперечные края плит будут выступать на улицу и являться хорошими мостиками для распространения холода.
Основной характеристикой теплоизоляционного материала является коэффициент теплопроводности или же просто теплопроводность, который показывает, насколько хорошо может удерживать тепло тот или иной материал. Единица измерения – Вт/(м*К) или же Вт/(м*С). Так как теплопроводность показывает лишь свойства материала, в конечном итоге результат будет зависеть и от толщины выбранного утеплителя. Учитывая жесткий рынок конкуренции, коэффициент теплопроводности современных теплоизоляционных материалов примерно одинаков и находится на уровне 0,03-0,04 Вт/(м*C). Соответственно, чем меньше теплопроводность и большая толщина материала, тем более высокие результаты утепления помещения можно получить. Какой бы низкой не была теплопроводность одежды, наверное, все знают, что при намокании под дождем она очень сильно изменяется, причем далеко не в «теплую» сторону. То же самое может происходить и с теплоизоляционными материалами. Откуда же может появиться вода? Давайте рассмотрим пример, когда влажный воздух с кухни проникает сквозь теплоизоляционный материал. При приближении к холодной стене температура будет постоянно снижаться и, в конце концов, воздух может настолько охладиться, что содержащийся в нем пар начнет конденсироваться. В физическом мире это называют «точкой росы», а в реальном – потеками воды или же конденсатом. Учитывая, что температура на улице постоянно изменяется, финишная отделка балкона может начать то промерзать, то оттаивать, в результате чего на ней может появиться грибок, и тогда без значительных переделок уже не обойтись.
Для борьбы с этим явлением в строительном мире применяется достаточно много способов. Так, например, на стенах лоджии можно выложить более массивный слой теплоизоляционного материала, который будет смещать точку росы от границ финишной отделки. Также здесь возможно применение материалов, не накапливающих влагу, ну и, конечно же, качественная гидро/пароизоляция. Сейчас на рынке можно найти достаточно большое количество теплоизоляционных материалов, но благодаря отличным теплосберегающим свойствам, низкой гигроскопичности и высокой прочности для утепления балконов очень хорошо подходит экструдированный пенополистирол: FIBRAN ECO (ФИБРАН ЭКО), URSA XPS, ТЕХНОПЛЕКС, STYROFOAM, ПЕНОПЛЕКС и т.д. Довольно распространенно применение и других видов пенопласта: ПСБ-С35, ПСБ-С50 и т.д. Конечно, в отличие от экструдированного пенополистирола они не так долговечны и имеют более скромные теплоизоляционные свойства, тем не менее, низкая стоимость этих материалов делает их доступными самым широким массам.
Еще одним материалом, применяющимся при утеплении лоджий и балконов, является минеральная вата: ISOVER, Knauf, Rockwool и т.д. Правда, учитывая ее значительную эластичность, укладку нужно будет производить в пространство между деревянными брусками, так как применение на балконах различных строительных штукатурок и стяжек не всегда возможно по причине их большого веса.
Так как для утепления балкона довольно хорошо подходит экструдированный пенополистирол, то о нем мы и поговорим в первую очередь. Сам материал в большинстве случаев поставляется листами размерами 120х60 см толщиной от 2 до 10 см и с виду похож на обычный пенопласт, так как собственно и является одним из его видов. В случае если планируется объединение лоджии с другими комнатами, толщина материала должна быть около 40-80 мм. При облегченном варианте утепления толщина может составлять 20-40 мм.
Работы по укладке материала обычно начинают с пола. Хотя это, конечно, не является стандартом, тем не менее, позволяет избежать появления нежелательных щелей, в случае если угол между стенами не равняется 90 градусов. Конечно же, если в полах содержатся крупные неровности или отсутствует их горизонтальность, то для начала придется выполнить работы по их выравниванию.
Крепление плит полистирола может осуществляться двумя разными способами:
— клеевым;
— при помощи дюбелей.
В случае выбора клея необходимо убедиться, чтобы он был совместим с полистиролом, так как некоторые виды могут его разъедать. К примеру можно взять ATLAS STOPTER K-20, Крепс ППС, Ceresit СТ 85, Эмфиколь 225, ИЗОЛЕМФИ 3104/11 и т.д. Клей наносится по периметру плиты при помощи зубчатого шпателя полосой ~5 см. Чтобы при установке клей не выдавливался на стыки плит, при нанесении от края листа обычно отступают несколько сантиметров. По оставшейся площади на стороне приклеивания необходимо нанести еще 5-10 «точек» клея. Во втором способе крепления необходимо выбирать специальные дюбеля с большой шляпкой. В широких народных массах такой дюбель можно найти еще и под названием «гриб». В зависимости от толщины теплоизоляции, типа дюбеля и материала стены применяются дюбеля различных размеров. Учитывая, что при покупке теплоизоляционного материала вы без труда сможете приобрести и все дополнительные комплектующие, то здесь же с продавцом можно проконсультироваться и по поводу необходимых размеров. В общем случае для крепления 40 мм утеплителя к бетонной кладке, кирпичу или пеноблоку понадобятся дюбеля с пластиковым гвоздем диаметром 10 мм и длиной 90 мм (10/90), при толщине утеплителя в 60 мм – 10/110 мм, 70 – 10/120 мм. При этом количество точек крепления на 1 кв.м. теплоизоляции должно составлять 5-7 шт.
Несмотря на то, что крепление может осуществляться двумя разными способами, на практике обычно используется их комбинация. Сначала на теплоизоляцию наносится клеевой состав, после чего лист тщательно прижимается к стене, а потом при помощи дрели высверливаются необходимые отверстия, куда вставляют дюбеля и фиксируются при помощи пластиковых гвоздей, шурупов и т.д.
Разрезание пенополистирола может осуществляться обычной ножовкой или даже острым ножом, а укладка отдельных листов осуществляется в шахматном порядке. Все стыки между стеной и теплоизоляцией обрабатываются монтажной пеной. Учитывая, что дозировку в случае обычных баллонов осуществлять достаточно проблематично, лучшим вариантом будет приобретение специального пистолета, который гораздо удобней в эксплуатации и позволяет сэкономить значительное количество материала. При выборе пены нужно выбирать модели, не содержащие толуола, разрушающего экструдированный пенополистирол. Обычно он содержится в зимних или универсальных пенах, поэтому стоит обратить свое внимание именно на летние модели.
Аналогичным образом, опять-таки с заделкой всех примыкающих по углам швов производится укладка теплоизоляции по потолку и стенам помещения. Когда все готово, сверху слоя пенополистирола укладывается второй слой фольгированного вспененного полиэтилена толщиной 3-10 мм, который служит как слоем пароизоляции, так и дополнительным утеплителем. Этот материал продается в рулонах шириной 90-120 см и выпускается большим количеством производителей под разными именами: ПЕНОФОЛ, ИЗОЛОН, ЭНЕРГОФЛЕКС, ИЗОФЛЕКС и т.д.
Крепление этого слоя осуществляется при помощи полиуретанового клея совместимого с обоими теплоизоляционными материалами. При этом материал укладывается «встык», который впоследствии заклеивается строительным скотчем. В связи с тем, что в углах балкона могут появляться мостики холода, стыковать соседние листы лучше всего на стенах, отступая от углов небольшое расстояние. Также нужно помнить, что от качества выполненной работы будет зависеть пароизоляции утеплителя. После того как утепление готово можно приступать к финишной отделке и начинать работу нужно опять-таки с пола. Так как дерево является отличным теплосберегающим материалом, то на слой утеплителя в качестве лаг можно установить два или три 50 мм сосновых бруска с шагом ~50 см, на которые сверху прибивается шпунтованная доска толщиной 30-50 мм.
Для стен опять же лучше применять материалы с высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянная вагонка будет здесь как нельзя кстати. Также подойдет влагостойкий гипсокартон, который впоследствии может быть окрашен или оклеен, или качественные ПВХ панели, которые мужественно и стойко смогут перенести все палящие солнечные дни. В качестве крепления финишной отделки используют деревянные бруски, которые крепятся сверху слоя теплоизоляции. Рассмотрим метод крепления деревянного бруска. Единственное отличие при установке гипсокартона – это замена металлических профилей на деревянные бруски, так как они могут стать причиной появления конденсата.
Обрешетка крепится на стенах при помощи шурупов и дюбелей, которые устанавливаются непосредственно в бетонное или кирпичное основание. При этом строительным уровнем нужно постоянно контролировать горизонтальность или вертикальность бруска. Если вы планируете создать широкие подоконники или же какие-либо полочки, то здесь снова же придет на помощь скелет из деревянных брусков. Несмотря на то, что такое крепление занимает часть полезной площади, у него есть и довольно неплохие плюсы. Воздушная прослойка, находящаяся за финишным покрытием, уменьшает потери тепла. Кроме того, здесь может быть также уложен дополнительный слой теплоизоляции.
После того как бруски установлены, к ним крепится гипсокартон или деревянная вагонка. Правда, на этом этапе существует одна небольшая деталь под названием электропроводка. Если вы планируете провести на балкон электричество, то провода должны располагаться под финишным покрытием. Учитывая, что бруски могут этому помешать, этот вопрос, конечно же, нужно решить заранее.
Утепление, вариант второй.
Вышеописанный способ позволяет получить довольно высокие результаты, тем не менее, у него есть ряд минусов. Во-первых, значительное количество материалов приведет к довольно большим финансовым расходам. А во-вторых, такой вид утепления занимает довольно значительное пространство. Учитывая эти факторы, найдется значительно количество людей, которые решать пойти по более скромному варианту утепления.
Каким же образом оно может быть осуществлено? Без остекления, заделки швов и выравнивания пола никуда, поэтому эти шаги по-прежнему остаются в силе. В качестве же утеплителя на рынке можно найти довольно значительное количество материалов по приемлемым для себя ценам. Это может быть минеральная вата, различные виды пенопласта, вспененный полиэтилен и т.д. Предположим, на сей раз в качестве утеплителя была выбрана минеральная вата толщиной 50-100 мм, которая довольно сильно подвержена воздействию влаги. Поэтому первым слоем, который необходимо расположить на бетонном основании является гидроизоляция. На стены при помощи горячего фена можно приклеить рубероид, либо воспользоваться гидроизоляционными полиэтиленовыми пленками.
Сверху гидроизоляционного слоя крепится обрешетка из деревянных брусков, на которые будет крепиться финишная отделка. К примеру, для деревянной вагонки — это будут горизонтальные бруски, имеющие такую же толщину, как и теплоизоляционный материал. Затем в каркас из брусков укладывают теплоизоляционный материал. Здесь нужно помнить, что минеральная вата, особенно низкой плотности может с течением времени давать усадку, поэтому размеры нарезанных листов должны быть немного больше размеров полости брусчатого каркаса. Когда все уложено, сверху к брускам при помощи степлера пристреливается пароизоляционная пленка, после чего прибивается финишное покрытие из деревянной вагонки или ПВХ панелей.
Конечно, такой способ утепления обойдется дешевле предыдущего и будет занимать гораздо меньшее пространство, но чудес на свете не бывает. Во-первых, бруски и теплоизоляционный материал будут иметь различные свойства, потому мостики холода обязательно где-нибудь появятся. Во-вторых, минеральная вата является довольно эластичным материалом, поэтому запенивание швов будет не такой уж и эффективной работой. Так как в случае слишком низкой наружной температуры при таком способе утепления возможно образование конденсата, все деревянные бруски необходимо обработать антисептиком, который будет препятствовать гниению и появлению грибка. Учитывая довольно большое количество возможных проблем, такой способ утепления подойдет далеко не каждому, поэтому будет ли выигрыш от такой экономии, решать придется индивидуально. С другой стороны в случаях, когда балкон не сможет вынести большую нагрузку, такой способ утепления подойдет как нельзя кстати. В качестве золотой середины можно рассмотреть первый способ утепления с применением материалов различной толщины. К примеру, на примыкающие к утепленной лоджии соседние стены положить теплоизоляционный материал меньший по толщине, чем на парапет и отказаться от утепления стены примыкающей к комнатам.
Рекомендуемые материалы:
Пеноплекс 35 (экструдированный пенополистирол)
Продается упакованными листами размером 120х60 см и толщиной от 2 до 10 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,03 Стоимость 1 куб.м: ~100$
Техноплекс 35 250 (экструдированный пенополистирол)
Продается упакованными листами размером 120х60 см или 240х60 см и толщиной от 4 до 12 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,029Стоимость 1 куб.м: ~100$
ISOVER KT/KL 37(минеральная вата)
Продается упакованными листами (КL 37) размером 117х60 см толщиной 5/10 см или в рулонах (KT 37) размером 122х60 толщиной 5/10 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,036. Стоимость 1 куб.м: ~50$
Пенофол (вспененный полиэтилен)
Выпускается в рулонах шириной 120 см толщиной 3-10 мм с односторонним (тип А) или двухстороннем фольгированием (тип В). Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,037. Стоимость 1 кв. м (тип В, толщина 10 мм): ~2$
Обогрев
Если Вы решили сделать лоджию частью комнаты, проводится установка окон со стеклопакетами и убирается балконный блок, разделяющий лоджию и комнату. Так как систему отопления запрещено переносить на балкон, она переносится внутрь комнаты. В качестве дополнительного утепления на лоджии можно установить пол с электрическим обогревателем или, по желанию, кондиционер. Если Вы хотите провести на лоджию или балкон электричество, то электромонтажные работы следует проводить до начала отделки стен.
Учитывая, что теплоизоляционный слой занимается лишь сбережением тепла, но никак ни его производством, для поддержания уютной температуры балконному помещению может понадобиться источник тепла. Это может быть электрический обогреватель, кондиционер, электрический «теплый пол» и т.д. Теплоизоляция проводится различными видами утеплителей, чаще всего для этой цели применяют минеральную вату, пенопласт, пенофол или пеноплекс.
